![]() |
![]() |
|
Доп. опции | Wiki | Правила форума | Регистрация | Файлы | Изображения | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Коробка передач и Сцепление Все о КПП и сцеплении |
![]() |
|
|
Опции темы |
![]() |
#1 |
Администрация
![]() ![]() ![]() |
![]()
Отчет составлялся в течении длительного промежутка времени, поэтому даты событий(сегодня, завтра) к текущей дате отношения не имеют.
Данный опус есть частный случай и его нельзя рассматривать как руководство по ремонту. Как то по случаю прикупил неисправную АКПП AD4 от R19 ![]() ![]() Цена была не большая, потому взял ее на запчасти и питал тайную надежду –ПЕРЕБРАТЬ, т.к. не смотря на то, что установленная на Clio AD4, после ЗАМЕНЫ СОЛЕНОИДОВ, работает относительно нормально, но наличие алюминиевой пудры в масле наводит на грустные мысли. ![]() *на снятом поддоне видны разводы пудры в масле. Долгое время зрел морально на вскрытие АКПП и в большей степени этому способствовал МЕГАподробный фотоотчет Vitat-а Так же сильно помог кладезь технической информации - сайт Volkswagen Technical Site (VWTS) - ����������� ���� , а т.к. AD4 изначально это коробка Фольксваген 095, 096 или более новая 01M, то использовал описания взятые ОТСЮДА В итоге разобрал АКПП, выявил неисправность и ее причину и последствия – закупил практически все нужные и рекомендуемые к замене запчасти и сейчас все в процессе сборки. Итак, в кратце коснусь некоторых моментов, большее внимание уделю запчастям и их номерам, т.к. процесс разборки достаточно подробно описан Vitat-ом: Для снятия маслонасоса удобно использовать два болта М8, вкрученные в предназначенные для этого отверстия(вместо болтов крепления) ![]() Причина всех неприятностей данной АКПП видна сразу при снятии маслонасоса –сломанные замки поршневых колец ![]() ![]() Видимо в таком состоянии коробка проработала довольно долго, т.к. поломанные кольца спилило очень сильно – на фотке сравнение новых и старых колец ![]() Вот размещение пакетов фрикционов в коробке ![]() Сломанные кольца обеспечивают подачу масла в поршень фрикционной муфты E2 (заднего хода), которая, как и следовало ожидать, сгорела полностью. ![]() ![]() От перегрева сгоревших фрикционов расплавилась пластиковая шайба-сепаратор внутри пакета E2 –вот как она выглядит изначально ![]() ![]() Расплавленный пластик загадил саму муфту, все в округе и маслом его разнесло по всей коробке, даже в гидроплиту. ![]() ![]() ![]() ![]() Соседний пакет фрикционов F2(тормоз передач 2-4) так же пострадал ![]() Второй причиной такого катастрофического сгорания пакета и разрушения шайбы стали неисправные соленоиды гидроплиты –АКПП работала всегда в аварийном режиме, а учитывая, что на авто ездила представительница прекрасной половины человечества, становится понятно, почему так запущена коробка :mrgreen: Проверка тестером показала, что на гидроплите жив только датчик температуры, а все соленоиды и клапан EVM(регулятор давления) неисправны. Так же из механических повреждений обнаружена, традиционно поломанная, упорная шайба пакета E1(муфта включения передач с 1 по 3) ![]() •на фото также представлена черырехсегментная центрирующая шайба, поломанная мной при разборке Дальнейшая разборка существенных дефектов не выявила. Главная сложность состояла в откручивании двух гаек в торце АКПП (ведущей и ведомой шестерен) ![]() Для откручивания гайки ведущей шестерни с внутренним 12-и гранником использовал обточенную шляпку болта крепления стойки аммо (он на 24) и торцевую головку на 22. ![]() Гайку ведомой шестерни открутил купленной торцевой головкой на 36 ![]() В картере дифференциала практически не было масла, причина того вероятнее всего в сальнике промежуточного вала и в сальниках полуосей. ![]() Что бы добраться до сальника промежуточного вала нужно открутить хитрую гайку в глубине корпуса коробки из середины которой торчит вал. ![]() Для этого изготовил приспособу из куска водопроводной трубы диаметром 48мм ![]() ![]() Прежде чем откручивать гайку нужно вывернуть стопорный винт снаружи коробки ![]() ![]() Поврежденный сальник имеет очень «кривые» размеры 34.85х50х7, что сильно осложнило подбор замены ![]() ![]() Для дефектовки подшипников дифференциала и замены сальников необходимо снять выходные валы, для этого нужно снять стопорные кольца на концах валов ![]() ![]() при снятии шайбы подпружиненный вал достаточно резко выпрыгивает из корпуса Перед откручиванием корпусов подшипников сделал на них зарубки болгаркой ![]() ![]() Вскрытие показало, что подшипники не имеют криминального износа, поэтому решил их не менять (так же как и подшипники промежуточного и первичного валов) ![]() ![]() Полностью разобранный корпус коробки был отмыт в меру сил ![]() ![]() и продут сжатым воздухом Процесс сборки начал с установки сальников Сальник штока переключения передач, купил неоригинал Corteco, но судя по запиленному оригинальному номеру он же (и не только этот) идет в оригинале ![]() ![]() ![]() ![]() установил его с помощью головки на 17 Сальник промежуточного вала купил двух типов и размеров ![]() ![]() ![]() ![]() в итоге остановил свой выбор на последнем, но только из за того, что его материал идентичен оригинальному Сальники дифференциала были куплены очень давно и дождались своего часа, т.к. менять их на установленной на авто коробке крайне затруднительно ![]() ![]() они имеют размер максимально близкий к оригиналу и по каталогу предназначены именно для выводных валов ![]() ![]() Сальник маслонасоса купил оригинал VAG ![]() ![]() Поршневые кольца на корпусе маслонасоса также оригинал VAG Малое ![]() ![]() ![]() Большие ![]() ![]() ![]() Купил новое упорное кольцо маслонасоса, ибо старое было перемолото ![]() Оригинал VAG ![]() ![]() Прокладка картера дифференциала ![]() Уплотнительное кольцо маслонасоса ![]() Прокладка маслонасоса ![]() Внешний фильтр гидроплиты ![]() ![]() Внутренний фильтр гидроплиты ![]() Уплотнительное кольцо датчика спидометра ![]() ![]() Уплотнительное кольцо внутренней упорной гайки промежуточного вала ![]() ![]() Уплотнительные кольца масляного радиатора: Нижние ![]() и верхние ![]() *почти все все сальники, кольца, резинки, прокладки, поломанный сегментные вкладыши и прочие мелочи можно было бы приобрести комплектом, купив ПРОКЛАДОЧНЫЙ НАБОР ценой 150$, но я не ищу легких путей, потому покупал всю мелочовку отдельно в EXIST Корпус сгоревшей муфты сцепления был сильно поврежден, поэтому накопал на разборке, в остатках проданной по частям коробки, нужный корпус с не поврежденной пластиковой шайбой -отдали бесплатно. ![]() ![]() Не надеясь найти целый корпус муфты, предварительно заказал для нее новый поршень Corteco ![]() ![]() который так же имел на себе родной VAG-овский номер ![]() Совершенно случайно за 20$(вместо 500$) была куплена оригинальная VAG-вская муфта E1 в сборе. ![]() ![]() Надежда на то, что новую муфту можно будет установить целиком не оправдалась –муфта оказалась от более поздней модификации АКПП 096 и имела не большие, но существенные, конструктивные отличия ![]() ![]() Но зато практически все сменные элементы новой муфты были благополучно переставлены на старую: все поршневые кольца ![]() Упорное кольцо(которое у меня поломано) и весь фрикционный пакет в сборе ![]() ![]() Жаль только что не подошла 4-х секционная центрующая шайба ![]() ![]() Оказалось что у VAG-вской коробки устанавливаются узкие шайбы 16мм, а в Реношной шайбы шире – 20мм. Найти эти вкладыши с наскока не удалось – в одной конторе сказали что отдельно не поставляются и идут в прокладочном наборе, а в другой запросили за них 1200руб. В итоге нашел фирму в которой за шайбу просили 200руб, да и остальные запчасти несколько дешевле, чем обычно. В итоге купил у них следущее: 4-х секционную шайбу ![]() Стальные диски пакета E2 ![]() ![]() *надпись на линейке не считать рекламой Сгоревшие диски ставить обратно не целесообразно –на фото видно как диск изменил цвет ![]() Фрикционные диски сгоревшего пакета E2 ![]() ![]() Лишний стальной диск пакета F1, т.к. при разборке возникло подозрение что в нескольких пакетах не хватает дисков ![]() Фрикционные диски пакета F1 (на 1шт больше, с учетом нового диска) ![]() ![]() Фрикционные диски пакета F2 ![]() ![]() Фрикционные диски пакета E3 ![]() ![]() БУшную прокладку боковой крышки АКПП – при одинаковой цене оригинальная БУ прокладка во много крат эластичнее новой не оригинальной, потому взял БУ ![]() ![]() БУшные соленоиды от DP0 по 350руб(12$) было грех не взять, т.к. упоминаний на выходе их из строя, в отличии от соленоидов AD4, не встречал ![]() Гидроплита Между делом разобрал гидроплиту с целью изучения ее устройства, промывки, деффектовки. Опыт разборки предыдущей плиты с сорванными шлицами винтов сподвиг на покупку новых бит TORX ![]() Разобрал –грязи было не мало ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наличие внутри плиты ошметков расплавившейся пластиковой шайбы объясняется порванными фильтриками гидроплиты- прямоугольного и круглого ![]() ![]() Попавший в плиту пластик попортил несколько алюминиевых поршней – больше всего досталось клапану регулирования давления в напорной магистрали ![]() ![]() Поэтому склоняюсь к тому, что бы установить свою рабочую гидроплиту или собрать из двух одну. EVM – Электроклапан-модулятор давления Из любопытства разобрал неисправный клапан EVM ![]() ![]() ![]() ![]() Его начинка впечатлила ![]() Расковырял катушку ![]() ![]() Вот наиболее вероятное место обрыва(выгорания) провода ![]() На катушке 200 витков провода D0.5мм ![]() ![]() Перемотать саму катушку не сложно, но вот чем ее залить –ВОПРОС! Заливка должна быть устойчива к маслу и высоким температурам –эпоксидка скорее всего не подойдет, а сама заливка необходима что бы устранить колебания витков при работе. Пока отложил клапан в долгий ящик. Гидротрансформатор Общался со спецом, работающем в конторе проффесионально ремонтирующей АКПП(покупал у него некоторые запчасти), а так же встечалось в инете - при хорошей капиталке бублик ВСКРЫВАТЬ, промывать, прочищать и, возможно, ремонтировать. Т.е. бытующее мнение, что его можно промыть в гаражных условиях, заливая масло или бензин, есть не что иное, как самоутешение скупых владельцев АКПП или недобросовестных ремонтников. В моем случае, учитывая расплавленную шайбу и то, что ее ошметки я отдирал отверткой -бублик однозначно буду вскрывать. Ставить старый бублик(тот что сейчас установлен) не имеет смысла, т.к. алюминивая пыль в масле характерна, как правило, при износе именно в гидротрансформаторе. После терзавших сомнений(съэкономить 100$), разум победил и гидротрансформатор вчера был отвезен мастеру на вскрытие -по его словам криминальных поломок в бублике нету, он его отмыл и очистил от ошметков пластика(которых там оказалось не мало) и заварил обратно. Вскрытие с промывкой обошлось в 2500р (85$) При снятии бублика с маховика сильно повредились гайки его крепления, поэтому пришлось заказать комплект новых (кстати по Рено эти гайки одноразовые и их рекомендуется менять каждый раз, при снятии гидротрансформатора) ![]() ![]() Достаточно долго провозился с измерением зазора пакета F1- VAGоавская методика измерения не подходит для Рено, пришлось вымерять другим путем. Зазор изменился из за того что установленных ранее 3-х фрикционных дисков мне показалось мало и я решил добавить еще один(и +1 стальной диск соответственно). Вымерив толшину регулировочной шайбы, столкнулся с трудностями в ее поиске- в запчасти не поставляется. В итоге смог найти только БУ у местных коробочников. Остальные два зазора F2 и E1 установились без проблем. В итоге все пакеты и маслонасос сейчас установлены в корпус, и произведено контрольное измерение зазора E1 ![]() Процесс немного приостановился. Сначала долго искал правильную лебедку -оказалось что у нас сложно купить то, что хочешь -продают в основном китайское гав..го. В итоге купил. ![]() Рассматривал вопрос установки нового VAGовского маляного радиатора, но ценник не понравился. Радиатор VAG 096409061E (F) ![]() Сегодня дозрел морально на переустановку АКПП, к тому же есть повод -в работе коробки появился ощутимый стрекот, который меняется при переключении скоростей ![]() В итоге почти 6 часов скакал вокруг моторного отсека, высвобождая, откручивая и отсоединяя все, что может помешать. Едва теплилась надежда на то, что удастся снять АКПП не снимая мотора, но она растаяла -мотор всетаки придется снимать ![]() С грустью в глазах сливал практически новый антифриз и фреон из кондея, при этом утешал себя тем, что раз такое дело, то пользуясь моментом поменяю подшипник в муфте кондея(надеюсь подойдет размером 50-35-20мм) ![]() ![]() не подошел ![]() и поставлю новый термостат ![]() ![]() *количество прокладок в комплекте впечатляет ![]() На десерт оставил отсоединение выпускного коллектора от приемной трубы и топливопроводов -завтра надеюсь выдернуть мотор с коробкой. Изъятие мотора: Снял капот ![]() ![]() Освободил мотор и коробку ![]() ![]() Открутил полуоси от коробки ![]() На правой полуоси обнаружил порванный пыльник -заодно и поменяю. Подготовленный к подъему двигатель вместе с коробкой ![]() Подъемный механизм ![]() Поехали... ![]() ![]() ![]() Откатил авто назад и опустил мотор ![]() Мотор установил на небольшую тележку, которую изготовил еще при капиталке ![]() ![]() Снятая старая АКПП ![]() Начитавшись в тех.нотах Рено про попадание воды во внутрь АКПП из за неудачной конструкции сапуна, с соответствующими последствиями, решил сразу поставить сапун доработанной конструкции Старый сапун-клювик -весь заросший горязью ![]() Доработанный сапун ![]() Также прикупил внутренний пыльник полуоси ![]() ![]() надеюсь подойдет. Выходные уже скоро.... Разобрал(с целью промывки) стоявшую на моей "старой" коробке гидроплиту. В целом все гуд -криминала и налета нет. Правда нет и внутреннего прямоугольного фильтрика :twisted: Основная проблема только в задирах на поршне регулировочного клапана давления (VRP) ![]() ![]() Купили мне в Минске у автоматчиков поршень в идеальном состоянии ![]() ![]() и саму плиту(пустую) от этого же поршня ![]() ![]() Что удивительно -плита 91г, состояние очень хорошее. ![]() Собрал плиту, пружину поршня VRP поставил свою т.к. измерял глубину посадки упорного винта на своей пружине. Сомнительные контакты термодатчика залудил по новой, обмотал медной проволокой и пропаял. ![]() Поставил плиту на коробку, коробку на мотор, мотор на авто -осталось подключить проводку и шланги к мотору и пробный пуск ![]() Пришлось сильно форсировать события -выгоняют из гаража ![]() В общем -все подключил и подсоединил(кроме насоса ГУР) Clio ЗАВЕЛАСЬ с первой попытки!!! ![]() Воя, скрежета и др. посторонних звуков со стороны АКПП не наблюдалось ![]() Лампочка аварийки АКПП гаснет как и положено. Авто передвигается в пределах гаража (1м вперед и назад) -выезжать не рискнул -не хватило антифриза, да и дособрать надо. В любом случае Clio способна теперь докатится до "нового" гаража своим ходом, правда катится там всего 200м ![]() Последний раз редактировалось SergPU; 18.04.2010 в 22:05.. |
![]() |
Сказал спасибо: | CityCat (19.04.2010) |
![]() |
#2 |
Администрация
![]() ![]() ![]() |
![]()
Прокатился я сегодня на Клио, правда немного -надо было хлам из одного гаража в другой перевозить, да и ОЖ с патрубка засопливила(или не дотянул или перетянул хомут).
Едет странно, но нормально. Странно то, что переключения происходят не совсем в нужное время, но толчков и рывков нет. При переводе селектора на ХХ с D на R ощущается небольшой ДЫНЦ. Дальше легче -машинка стоит в свежеснятом гараже и проблема освобождения старого гаража не висит Домокловым мечом. ================================================== =============================================== Решил обнародовать затраты на переборку: ![]() Итого затраты составили 16150руб, что примерно = 540$ Замечу - если покупать готовые ремкомплекты, то можно уложится примерно в эту же сумму и заменить ВСЕ!!! заменяемые элементы коробки. При этом в сервисе с вами начнут разговаривать о переборке при сумме ремонта от 50000-60000руб(2000$) и еще не известно что они за эти деньги заменят. Последний раз редактировалось SergPU; 06.06.2010 в 09:48.. |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Огромное спасибо за представленный материал. Ваши предыдущие сообщения помогли мне отремонтировать АКПП на купленной Clio Baccara, 93г (в коробке обнаружился треснутый корпус муфты Е1).
В настоящее время меняю радиатор двигателя - приходится изготавливать ряд кронштейнов, т.к. новый радиатор (хотя программа exist выдала именно его) не стыкуется с радиатором кондиционера и с кожухом вентилятора. |
![]() |
![]() |
#4 |
Администрация
![]() ![]() ![]() |
![]()
Vladimir,
Рад что мои старания с составлением отчета были не напрастны. Мне в свое время удалось прикупить новый радиатор по гуманной цене, я писал про это тут Восстановление кондиционера на Clio 94г Они имеено родной, во всяком случае на мою машинку. ![]() ![]() А до этого тоже мутил кронштейн и крепил радиатор от немца ![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У моей Clio мотор 1,4, патрубки на радиаторе находятся с другой стороны, т.е. слева по ходу движения авто. Пришлось долго повозиться - укрепив на созданном кронштейне радиатор ARD, а также бачок аккумулятора кондиционера, обнаружилось, что штатный вентилятор радиатора из-за неприемлимых размеров кожуха на место не устанавливается. Купил вентилятор и кожух от 2109 и после доработки прикрепил их к созданному кронштейну.
Сейчас воюю с текущим раширительным бачком - клеевым пистолетом течь устранить не удалось, т.к. при нагреве антифриза клей расплавляется. Вопрос не по теме: что показывает третий стрелочный прибор на приборной панели (справа от указателя температуры ОЖ)? У меня при запуске двигателя стрелка на нем падает. |
![]() |
![]() |
#6 |
Администрация
![]() ![]() ![]() |
![]()
Vladimir,
Бачек купи БУшный -он на большинстве Рено такойже. При включении зажигания этот индикатор кажет уровень масла в двигателе, но через некоторое время индикация отключается(нет смысла мерить уровень на заведенном моторе). Лампочка на этом индикаторе -аварийное падение давления масла. В некоторых авто, при работающем моторе, эта стрелка кажет давление масла, но на Клюхе это не используется и стрелка "лежит". |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Спасибо за столь быстрый ответ. Как-то не ожидал такого (чтобы прибор ничего не показывал при работающем двигателе).
Придется, действительно, ехать за расширительным бачком на разборку - новый дороговат. Еще вопрос, если позволите. Каким тестером, кроме реношного можно продиагностировать коробку и двигатель? |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Расширительный бачок (новый, от Рено 19) удалось купить за 420р. После сборки АКПП и установки ее на авто горит спираль, включение D такое же, как при брошенном сцеплении на МКПП. Машина разгоняется до 80, при этом обороты 3500, больше при пробной поездке не пробывал. Очевидно, придется диагностировать машину с последующим снятием АКПП. Может что-нибудь подскажете?
Заранее спасибо за ответ. |
![]() |
![]() |
#10 |
Администрация
![]() ![]() ![]() |
![]()
Vladimir,
если лампа аварийки не гаснет сразу, то проблема явно в электрике. Т.е нужно прозванивать соленоиды гидроплиты(для начала) и датчики. Вот распиновка разьема гидроплиты, который прямо на корпусе АКПП ![]() Можно мерить на разьеме втыкающемся в мозг(на нем удобнее) -его распиновка есть в технотах. *проверяется это все обычным китайским тестером и никакого спецоборудования не нужно. Последний раз редактировалось SergPU; 22.05.2010 в 19:03.. |
![]() |
![]() |
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Капиталка! вопросы E7J | oleg102 | Двигатель | 17 | 05.11.2009 00:27 |
|