Вернуться   Форум ClioClub > Ремонт и обслуживание Renault Clio > Renault Clio I (1990-1998) > Коробка передач и Сцепление

Коробка передач и Сцепление Все о КПП и сцеплении

Ответ
 
Опции темы
Старый 12.03.2010, 08:16   #1
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию Капиталка АКПП AD4

Отчет составлялся в течении длительного промежутка времени, поэтому даты событий(сегодня, завтра) к текущей дате отношения не имеют.
Данный опус есть частный случай и его нельзя рассматривать как руководство по ремонту.


Как то по случаю прикупил неисправную АКПП AD4 от R19

Цена была не большая, потому взял ее на запчасти и питал тайную надежду –ПЕРЕБРАТЬ, т.к. не смотря на то, что установленная на Clio AD4, после ЗАМЕНЫ СОЛЕНОИДОВ, работает относительно нормально, но наличие алюминиевой пудры в масле наводит на грустные мысли.

*на снятом поддоне видны разводы пудры в масле.
Долгое время зрел морально на вскрытие АКПП и в большей степени этому способствовал МЕГАподробный фотоотчет Vitat
Так же сильно помог кладезь технической информации - сайт Volkswagen Technical Site (VWTS) - ����������� ���� , а т.к. AD4 изначально это коробка Фольксваген 095, 096 или более новая 01M, то использовал описания взятые ОТСЮДА
В итоге разобрал АКПП, выявил неисправность и ее причину и последствия – закупил практически все нужные и рекомендуемые к замене запчасти и сейчас все в процессе сборки.
Итак, в кратце коснусь некоторых моментов, большее внимание уделю запчастям и их номерам, т.к. процесс разборки достаточно подробно описан Vitat-ом:
Для снятия маслонасоса удобно использовать два болта М8, вкрученные в предназначенные для этого отверстия(вместо болтов крепления)

Причина всех неприятностей данной АКПП видна сразу при снятии маслонасоса –сломанные замки поршневых колец

Видимо в таком состоянии коробка проработала довольно долго, т.к. поломанные кольца спилило очень сильно – на фотке сравнение новых и старых колец

Вот размещение пакетов фрикционов в коробке

Сломанные кольца обеспечивают подачу масла в поршень фрикционной муфты E2 (заднего хода), которая, как и следовало ожидать, сгорела полностью.

От перегрева сгоревших фрикционов расплавилась пластиковая шайба-сепаратор внутри пакета E2 –вот как она выглядит изначально

Расплавленный пластик загадил саму муфту, все в округе и маслом его разнесло по всей коробке, даже в гидроплиту.

Соседний пакет фрикционов F2(тормоз передач 2-4) так же пострадал

Второй причиной такого катастрофического сгорания пакета и разрушения шайбы стали неисправные соленоиды гидроплиты –АКПП работала всегда в аварийном режиме, а учитывая, что на авто ездила представительница прекрасной половины человечества, становится понятно, почему так запущена коробка :mrgreen:
Проверка тестером показала, что на гидроплите жив только датчик температуры, а все соленоиды и клапан EVM(регулятор давления) неисправны.
Так же из механических повреждений обнаружена, традиционно поломанная, упорная шайба пакета E1(муфта включения передач с 1 по 3)

•на фото также представлена черырехсегментная центрирующая шайба, поломанная мной при разборке
Дальнейшая разборка существенных дефектов не выявила.
Главная сложность состояла в откручивании двух гаек в торце АКПП (ведущей и ведомой шестерен)

Для откручивания гайки ведущей шестерни с внутренним 12-и гранником использовал обточенную шляпку болта крепления стойки аммо (он на 24) и торцевую головку на 22.

Гайку ведомой шестерни открутил купленной торцевой головкой на 36

В картере дифференциала практически не было масла, причина того вероятнее всего в сальнике промежуточного вала и в сальниках полуосей.

Что бы добраться до сальника промежуточного вала нужно открутить хитрую гайку в глубине корпуса коробки из середины которой торчит вал.

Для этого изготовил приспособу из куска водопроводной трубы диаметром 48мм

Прежде чем откручивать гайку нужно вывернуть стопорный винт снаружи коробки

Поврежденный сальник имеет очень «кривые» размеры 34.85х50х7, что сильно осложнило подбор замены

Для дефектовки подшипников дифференциала и замены сальников необходимо снять выходные валы, для этого нужно снять стопорные кольца на концах валов

при снятии шайбы подпружиненный вал достаточно резко выпрыгивает из корпуса
Перед откручиванием корпусов подшипников сделал на них зарубки болгаркой

Вскрытие показало, что подшипники не имеют криминального износа, поэтому решил их не менять (так же как и подшипники промежуточного и первичного валов)

Полностью разобранный корпус коробки был отмыт в меру сил

и продут сжатым воздухом
Процесс сборки начал с установки сальников
Сальник штока переключения передач, купил неоригинал Corteco, но судя по запиленному оригинальному номеру он же (и не только этот) идет в оригинале

установил его с помощью головки на 17
Сальник промежуточного вала купил двух типов и размеров


в итоге остановил свой выбор на последнем, но только из за того, что его материал идентичен оригинальному
Сальники дифференциала были куплены очень давно и дождались своего часа, т.к. менять их на установленной на авто коробке крайне затруднительно

они имеют размер максимально близкий к оригиналу и по каталогу предназначены именно для выводных валов

Сальник маслонасоса купил оригинал VAG

Поршневые кольца на корпусе маслонасоса также оригинал VAG
Малое


Большие


Купил новое упорное кольцо маслонасоса, ибо старое было перемолото

Оригинал VAG

Прокладка картера дифференциала

Уплотнительное кольцо маслонасоса

Прокладка маслонасоса

Внешний фильтр гидроплиты

Внутренний фильтр гидроплиты

Уплотнительное кольцо датчика спидометра

Уплотнительное кольцо внутренней упорной гайки промежуточного вала


Уплотнительные кольца масляного радиатора:
Нижние

и верхние


*почти все все сальники, кольца, резинки, прокладки, поломанный сегментные вкладыши и прочие мелочи можно было бы приобрести комплектом, купив ПРОКЛАДОЧНЫЙ НАБОР ценой 150$, но я не ищу легких путей, потому покупал всю мелочовку отдельно в EXIST
Корпус сгоревшей муфты сцепления был сильно поврежден, поэтому накопал на разборке, в остатках проданной по частям коробки, нужный корпус с не поврежденной пластиковой шайбой -отдали бесплатно.

Не надеясь найти целый корпус муфты, предварительно заказал для нее новый поршень Corteco

который так же имел на себе родной VAG-овский номер

Совершенно случайно за 20$(вместо 500$) была куплена оригинальная VAG-вская муфта E1 в сборе.

Надежда на то, что новую муфту можно будет установить целиком не оправдалась –муфта оказалась от более поздней модификации АКПП 096 и имела не большие, но существенные, конструктивные отличия

Но зато практически все сменные элементы новой муфты были благополучно переставлены на старую:
все поршневые кольца

Упорное кольцо(которое у меня поломано) и весь фрикционный пакет в сборе

Жаль только что не подошла 4-х секционная центрующая шайба

Оказалось что у VAG-вской коробки устанавливаются узкие шайбы 16мм, а в Реношной шайбы шире – 20мм.
Найти эти вкладыши с наскока не удалось – в одной конторе сказали что отдельно не поставляются и идут в прокладочном наборе, а в другой запросили за них 1200руб. В итоге нашел фирму в которой за шайбу просили 200руб, да и остальные запчасти несколько дешевле, чем обычно.

В итоге купил у них следущее:
4-х секционную шайбу

Стальные диски пакета E2

*надпись на линейке не считать рекламой
Сгоревшие диски ставить обратно не целесообразно –на фото видно как диск изменил цвет

Фрикционные диски сгоревшего пакета E2

Лишний стальной диск пакета F1, т.к. при разборке возникло подозрение что в нескольких пакетах не хватает дисков

Фрикционные диски пакета F1 (на 1шт больше, с учетом нового диска)

Фрикционные диски пакета F2

Фрикционные диски пакета E3

БУшную прокладку боковой крышки АКПП – при одинаковой цене оригинальная БУ прокладка во много крат эластичнее новой не оригинальной, потому взял БУ

БУшные соленоиды от DP0 по 350руб(12$) было грех не взять, т.к. упоминаний на выходе их из строя, в отличии от соленоидов AD4, не встречал



Гидроплита
Между делом разобрал гидроплиту с целью изучения ее устройства, промывки, деффектовки.
Опыт разборки предыдущей плиты с сорванными шлицами винтов сподвиг на покупку новых бит TORX

Разобрал –грязи было не мало



Наличие внутри плиты ошметков расплавившейся пластиковой шайбы объясняется порванными фильтриками гидроплиты- прямоугольного и круглого

Попавший в плиту пластик попортил несколько алюминиевых поршней – больше всего досталось клапану регулирования давления в напорной магистрали

Поэтому склоняюсь к тому, что бы установить свою рабочую гидроплиту или собрать из двух одну.

EVM – Электроклапан-модулятор давления
Из любопытства разобрал неисправный клапан EVM


Его начинка впечатлила

Расковырял катушку

Вот наиболее вероятное место обрыва(выгорания) провода

На катушке 200 витков провода D0.5мм

Перемотать саму катушку не сложно, но вот чем ее залить –ВОПРОС!
Заливка должна быть устойчива к маслу и высоким температурам –эпоксидка скорее всего не подойдет, а сама заливка необходима что бы устранить колебания витков при работе.
Пока отложил клапан в долгий ящик.

Гидротрансформатор
Общался со спецом, работающем в конторе проффесионально ремонтирующей АКПП(покупал у него некоторые запчасти), а так же встечалось в инете - при хорошей капиталке бублик ВСКРЫВАТЬ, промывать, прочищать и, возможно, ремонтировать.
Т.е. бытующее мнение, что его можно промыть в гаражных условиях, заливая масло или бензин, есть не что иное, как самоутешение скупых владельцев АКПП или недобросовестных ремонтников.
В моем случае, учитывая расплавленную шайбу и то, что ее ошметки я отдирал отверткой -бублик однозначно буду вскрывать.
Ставить старый бублик(тот что сейчас установлен) не имеет смысла, т.к. алюминивая пыль в масле характерна, как правило, при износе именно в гидротрансформаторе.
После терзавших сомнений(съэкономить 100$), разум победил и гидротрансформатор вчера был отвезен мастеру на вскрытие -по его словам криминальных поломок в бублике нету, он его отмыл и очистил от ошметков пластика(которых там оказалось не мало) и заварил обратно.
Вскрытие с промывкой обошлось в 2500р (85$)

При снятии бублика с маховика сильно повредились гайки его крепления, поэтому пришлось заказать комплект новых (кстати по Рено эти гайки одноразовые и их рекомендуется менять каждый раз, при снятии гидротрансформатора)


Достаточно долго провозился с измерением зазора пакета F1- VAGоавская методика измерения не подходит для Рено, пришлось вымерять другим путем. Зазор изменился из за того что установленных ранее 3-х фрикционных дисков мне показалось мало и я решил добавить еще один(и +1 стальной диск соответственно).
Вымерив толшину регулировочной шайбы, столкнулся с трудностями в ее поиске- в запчасти не поставляется. В итоге смог найти только БУ у местных коробочников.
Остальные два зазора F2 и E1 установились без проблем.
В итоге все пакеты и маслонасос сейчас установлены в корпус, и произведено контрольное измерение зазора E1


Процесс немного приостановился.
Сначала долго искал правильную лебедку -оказалось что у нас сложно купить то, что хочешь -продают в основном китайское гав..го.
В итоге купил.


Рассматривал вопрос установки нового VAGовского маляного радиатора, но ценник не понравился.
Радиатор VAG 096409061E (F)


Сегодня дозрел морально на переустановку АКПП, к тому же есть повод -в работе коробки появился ощутимый стрекот, который меняется при переключении скоростей
В итоге почти 6 часов скакал вокруг моторного отсека, высвобождая, откручивая и отсоединяя все, что может помешать. Едва теплилась надежда на то, что удастся снять АКПП не снимая мотора, но она растаяла -мотор всетаки придется снимать
С грустью в глазах сливал практически новый антифриз и фреон из кондея, при этом утешал себя тем, что раз такое дело, то пользуясь моментом поменяю подшипник в муфте кондея(надеюсь подойдет размером 50-35-20мм)

не подошел


и поставлю новый термостат

*количество прокладок в комплекте впечатляет
На десерт оставил отсоединение выпускного коллектора от приемной трубы и топливопроводов -завтра надеюсь выдернуть мотор с коробкой.

Изъятие мотора:
Снял капот

Освободил мотор и коробку

Открутил полуоси от коробки

На правой полуоси обнаружил порванный пыльник -заодно и поменяю.
Подготовленный к подъему двигатель вместе с коробкой

Подъемный механизм

Поехали...

Откатил авто назад и опустил мотор

Мотор установил на небольшую тележку, которую изготовил еще при капиталке

Снятая старая АКПП


Начитавшись в тех.нотах Рено про попадание воды во внутрь АКПП из за неудачной конструкции сапуна, с соответствующими последствиями, решил сразу поставить сапун доработанной конструкции
Старый сапун-клювик -весь заросший горязью

Доработанный сапун

Также прикупил внутренний пыльник полуоси

надеюсь подойдет.
Выходные уже скоро....

Разобрал(с целью промывки) стоявшую на моей "старой" коробке гидроплиту. В целом все гуд -криминала и налета нет. Правда нет и внутреннего прямоугольного фильтрика :twisted:
Основная проблема только в задирах на поршне регулировочного клапана давления (VRP)


Купили мне в Минске у автоматчиков поршень в идеальном состоянии

и саму плиту(пустую) от этого же поршня


Что удивительно -плита 91г, состояние очень хорошее.

Собрал плиту, пружину поршня VRP поставил свою т.к. измерял глубину посадки упорного винта на своей пружине.

Сомнительные контакты термодатчика залудил по новой, обмотал медной проволокой и пропаял.


Поставил плиту на коробку, коробку на мотор, мотор на авто -осталось подключить проводку и шланги к мотору и пробный пуск
Пришлось сильно форсировать события -выгоняют из гаража

В общем -все подключил и подсоединил(кроме насоса ГУР)
Clio ЗАВЕЛАСЬ с первой попытки!!!
Воя, скрежета и др. посторонних звуков со стороны АКПП не наблюдалось
Лампочка аварийки АКПП гаснет как и положено.
Авто передвигается в пределах гаража (1м вперед и назад) -выезжать не рискнул -не хватило антифриза, да и дособрать надо.
В любом случае Clio способна теперь докатится до "нового" гаража своим ходом, правда катится там всего 200м

Последний раз редактировалось SergPU; 18.04.2010 в 22:05..
  Ответить с цитированием
Сказал спасибо:
CityCat (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 20:07   #2
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию

Прокатился я сегодня на Клио, правда немного -надо было хлам из одного гаража в другой перевозить, да и ОЖ с патрубка засопливила(или не дотянул или перетянул хомут).
Едет странно, но нормально. Странно то, что переключения происходят не совсем в нужное время, но толчков и рывков нет.
При переводе селектора на ХХ с D на R ощущается небольшой ДЫНЦ.
Дальше легче -машинка стоит в свежеснятом гараже и проблема освобождения старого гаража не висит Домокловым мечом.

================================================== ===============================================

Решил обнародовать затраты на переборку:


Итого затраты составили 16150руб, что примерно = 540$

Замечу - если покупать готовые ремкомплекты, то можно уложится примерно в эту же сумму и заменить ВСЕ!!! заменяемые элементы коробки.
При этом в сервисе с вами начнут разговаривать о переборке при сумме ремонта от 50000-60000руб(2000$) и еще не известно что они за эти деньги заменят.

Последний раз редактировалось SergPU; 06.06.2010 в 09:48..
  Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:34   #3
Новичок
Развернуть
 
Аватар для Vladimir
По умолчанию

Огромное спасибо за представленный материал. Ваши предыдущие сообщения помогли мне отремонтировать АКПП на купленной Clio Baccara, 93г (в коробке обнаружился треснутый корпус муфты Е1).
В настоящее время меняю радиатор двигателя - приходится изготавливать ряд кронштейнов, т.к. новый радиатор (хотя программа exist выдала именно его) не стыкуется с радиатором кондиционера и с кожухом вентилятора.
  Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 23:05   #4
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию

Vladimir,
Рад что мои старания с составлением отчета были не напрастны.

Мне в свое время удалось прикупить новый радиатор по гуманной цене, я писал про это тут Восстановление кондиционера на Clio 94г
Они имеено родной, во всяком случае на мою машинку.



А до этого тоже мутил кронштейн и крепил радиатор от немца
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 00:38   #5
Новичок
Развернуть
 
Аватар для Vladimir
По умолчанию

У моей Clio мотор 1,4, патрубки на радиаторе находятся с другой стороны, т.е. слева по ходу движения авто. Пришлось долго повозиться - укрепив на созданном кронштейне радиатор ARD, а также бачок аккумулятора кондиционера, обнаружилось, что штатный вентилятор радиатора из-за неприемлимых размеров кожуха на место не устанавливается. Купил вентилятор и кожух от 2109 и после доработки прикрепил их к созданному кронштейну.
Сейчас воюю с текущим раширительным бачком - клеевым пистолетом течь устранить не удалось, т.к. при нагреве антифриза клей расплавляется.
Вопрос не по теме: что показывает третий стрелочный прибор на приборной панели (справа от указателя температуры ОЖ)? У меня при запуске двигателя стрелка на нем падает.
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 06:38   #6
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию

Vladimir,
Бачек купи БУшный -он на большинстве Рено такойже.

При включении зажигания этот индикатор кажет уровень масла в двигателе, но через некоторое время индикация отключается(нет смысла мерить уровень на заведенном моторе). Лампочка на этом индикаторе -аварийное падение давления масла.

В некоторых авто, при работающем моторе, эта стрелка кажет давление масла, но на Клюхе это не используется и стрелка "лежит".
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 22:49   #7
Новичок
Развернуть
 
Аватар для Vladimir
По умолчанию

Спасибо за столь быстрый ответ. Как-то не ожидал такого (чтобы прибор ничего не показывал при работающем двигателе).
Придется, действительно, ехать за расширительным бачком на разборку - новый дороговат.
Еще вопрос, если позволите. Каким тестером, кроме реношного можно продиагностировать коробку и двигатель?
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 23:41   #8
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию

Vladimir,
Двигатель можно продиагностить практически любым унисральным сканером, типа Унискана, а вот коробку эту не каждый Реношный сканер читает. Ее читает только XR25 -это старый реношный сканер, который редко где еще сохранился.
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 18:27   #9
Новичок
Развернуть
 
Аватар для Vladimir
По умолчанию

Расширительный бачок (новый, от Рено 19) удалось купить за 420р. После сборки АКПП и установки ее на авто горит спираль, включение D такое же, как при брошенном сцеплении на МКПП. Машина разгоняется до 80, при этом обороты 3500, больше при пробной поездке не пробывал. Очевидно, придется диагностировать машину с последующим снятием АКПП. Может что-нибудь подскажете?
Заранее спасибо за ответ.
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 18:59   #10
Администрация
ClioClub
Развернуть
 
Аватар для SergPU
По умолчанию

Vladimir,
если лампа аварийки не гаснет сразу, то проблема явно в электрике.
Т.е нужно прозванивать соленоиды гидроплиты(для начала) и датчики.

Вот распиновка разьема гидроплиты, который прямо на корпусе АКПП

Можно мерить на разьеме втыкающемся в мозг(на нем удобнее) -его распиновка есть в технотах.

*проверяется это все обычным китайским тестером и никакого спецоборудования не нужно.

Последний раз редактировалось SergPU; 22.05.2010 в 19:03..
  Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капиталка! вопросы E7J oleg102 Двигатель 17 05.11.2009 00:27


 
 
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2009 - 2018, CityCat.
Перевод: zCarot
ClioClub.net
ClioClub.net Twitter Internet Map
Время генерации страницы 3.55979 секунды с 43 запросами